Zwischen den Anschlüssen 3 und 4 des BISS0001 liegt der, die Einschaltdauer bestimmende Widerstand R10 mit 91 kOhm und zwischen  Pin 4 und Masse der zugehörige Kondensator C6 mit 10nF (Wie spätere Messungen zeigten). Zwischen den Anschlüssen 5 und 6 des BISS0001 liegt der die Dauer der Signalunterdrückung  bestimmende Widerstand R9 mit 1 MOhm und zwischen  Pin 5 und Masse der zugehörige Kondensator C7 mit 10nF (vermutet). Damit ergeben sich für das Nachtlicht folgende Zeiten:
Der Elektor-Artikel schlägt nun folgende Werte für den Fernauslöser vor: R10= 1 kOhm, C6 = 100 nF und R9 = 270 kOhm und C7 =  1 nF. Damit kommt der Autor auf die Werte Tx = 24 mS und Ti = 0,5 Sekunden. Diesen Werten vermag ich mit den obigen Gleichungen nicht zu folgen. Daher entschloss ich mich folgende Werte einzusetzen: R10 = 1 KOhm, C6 = 1 nF und R9 = 270 kOhm und C7 zu lassen, wie er auf der Platine ist, vermutlich 10 nF. Damit ergab sich für


Hier eine Anmerkung: Man darf nicht vergessen dass da, wo ich so großzügig ein Gleichheitszeichen gesetzt habe, in dem Datenblatt nur ein ungefähr steht. Wie auch immer; die Schaltung funktioniert jedenfalls mit den von mir verwendeten Werten. Der Wert von C7 ließ sich in eingebautem Zustand nicht messen und ausbauen wollte ich ihn nicht unnötig, zumal sich folgende Überlegung ergibt: Ursprünglich war auf der Platine ein 1 Megaohm-Widerstand, den ich durch einen 270 kOhm-Widerstand ersetzt habe. Da C7 nicht verändert wurde, muss Ti jetzt nur noch etwa 1/3 so lang sein wie es Ti im Original-Nachtlicht war.
Der Vorwiderstand für die LED, ich nenne ihn hier Rv, errechnet sich wie folgt: Rv = (Batteriespannung - Uf- UCE) / I
Rv = (4,5 V - 1,8V - 0,1 V) / 0,004 A =  650 Ohm, gewählt 560 Ohm

Da ich bislang noch nicht mit SMD-Bausteinen gearbeitet hatte, machte ich mich erst einmal kundig, wie mit diesen Bausteinen umzugehen ist. Ich wusste aber, dass man SMD-Widerstände und Kondensatoren auch mit einem normalen Lötkolben bearbeiten kann. Einen guten Beitrag,  wie man das macht, fand ich bei YouTube [5]. Er ist von Burghard Kainka. Weitere gute Hinweise, z. B. für die Identifizierung der SMD-Bausteine, fand ich hier [6].
Nun ging es ans Werk. Einige Anschlussdrähte waren mit Heißkleber auf der Platine verklebt. Der Kleber lässt sich aber recht gut mit der Klinge eines Schraubendrehers entfernen. Das nebenstehende Bild zeigt, wo Veränderungen durchzuführen sind (Rote Kreise). Zunächst sind die weißen LEDs auszulöten. Für die untere LED setzte ich eine grüne Low-Current-LED ein. Der obere rechte blaue Draht wurde von der Platine abgelötet und isoliert. Damit ist die Funktion des Dämmerungsschalters aufgehoben. Einen hochohmigen Widerstand braucht man nicht einsetzen. Es funktioniert auch so. Weiterhin lötete ich zwei neue Drähte an einen der freigewordenen oberen LED-Anschlüsse an.  Sie sind die Verbindung zu der vorhandenen Intervallschaltuhr. Bislang waren das alles noch konventionelle Bauteile. Nun wurde es ernst. Zunächst entfernte ich den 91 KOhm Widerstand und den darunter liegenden Kondensator (in dem Bild mit Tx markiert) und ersetzte den Widerstand durch 1 KOhm und den Kondensator durch 1 nF. Dann entfernte ich den 1MOhm Widerstand (im Bild mit Ti markiert) und baute einen 270 kOhm-Widerstand ein. Zum Schluss ersetzte ich den 10 Ohm Widerstand Rv durch einen Widerstand mit dem Wert 560 Ohm.

Zur Verbindung des Nachtlichts  mit der Intervallschaltuhr wollte ich  eine käufliche  Audio-Verbindungsleitung mit 3,5 mm Mono- oder Stereoklinkensteckern einsetzen. Damit war das Nachtlicht kompatibel zu der bestehenden manuellen Fernsteuerung der Intervallschaltuhr. Hier zeigte es sich als vorteilhaft, dass ich damals den erhöhten Aufwand mit dem Optokoppler in der Intervallschaltuhr getrieben hatte. -
Es war gar nicht so einfach eine geeignete Stelle für den Einbau der Klinkenbuchse in dem Nachtlicht zu finden. Mit einer Klinkenbuchse Mono 3,5 mm von Conrad (733121) neben dem Batteriehalter ging es. Zunächst mussten die Ausgangsdrähte an die Klinkenbuchse gelötet werden. Erst dann konnte der Einbau der Klinkenbuchse erfolgen. Nach einem erfolgreichen Funktionstest baute ich das Nachtlicht wieder zusammen. Damit war der Umbau abgeschlossen.